对凤凰牵牵念念，源于沈从文的《边城》。

在我的想象中，湘西是怎样的湘西呢？城垣逶迤，河水悠悠。石板道雅净，吊脚楼古幽。白塔耸立，古渡摆舟。唯这样美丽的湘西，方能孕育出“眸子清明如水晶”的翠翠吧。而沈从文的故乡，就在湘西凤凰。

想去凤凰。凤凰是意象，是情怀，是梦。它盘结在我的心底里，时时烁动着蛊惑的光。

这两年走过一些古城。平遥的古，在魂魄。它的每条古巷、每栋古宅，都仿佛在诉说明清的历史。丽江的古，在风情。廊腰缦回，檐牙高凌，千年时光的积淀，赋予其沉静曼妙的韵味。宛若从古画中走出的女子。西塘的古，在秀骨。秀得疏朗，秀得清逸，也秀得旖旎。颇像个游侠，在古意和现代间，收放自如。

而凤凰的古，是怎样的呢？

从张家界去凤凰，车行四个多小时。当沿途看到凤凰标示牌，便知凤凰近了。至古城外缘下车，沿街漫走。商业街，并不宽阔。一色仿古的建筑。这类仿古，见得多了，倒也没觉得稀奇。吸引我的，是凤凰内里的古，那种原汁原味的古。

整个下午都在凤凰游荡。从一条巷，入另一条巷。窄狭婉幽的巷道，由红砂条石铺就。岁月的侵蚀，风雨的洗礼，依然未曾磨去它微红的原迹。两侧的古建筑，以木架构为主，造型格局各异。

祠庙会馆，或飞檐翘角，或回廊游转，雕梁画栋，气势恢宏，是最具人文价值的景观。城北西门坡的朝阳宫，即为名声颇响的陈家祠堂。民国四年，由陈渠珍之兄，发动族人所建。陈渠珍是何人？在此之前，我对他知之甚少。查资料方知，被称为“湘西王”的他，胆识卓越，勇敢彪悍，治军能力令人叹服。沈从文与他，有着短暂的生命交集。在沈从文的记述中，他是极为自律的长官：每天天不亮即起床，深夜还不睡觉，年近四十也不讨姨太太。平时极好读书，以曾国藩、王守仁自许。

自然，建筑中，更多的是传统民居。古四合院式，极富民族特色。色彩以黑、白、灰为主，或以棕色漆覆盖。院落通透，栏廊质朴，窗扇可见精巧的雕花。古雅醇厚，亦不失闲逸。沈从文的故宅，便是此种风格。它落于清代，弥散着悠远的历史尘香。故居前徘徊，洞开的重门，让我眼前恍惚起来。络绎不绝的游人在隐去，导游声嘶力竭的喊声在隐去，蹲在墙影里卖斗笠的女人在隐去，世界寂下来。我仿佛看到未满十五岁的沈从文，从重门后走出，眼睛里带着野性，把单薄的身影和脚步声，留给落寞的石板街，就此开始了他作为一个军人的生涯，也开始了他对一本社会“大书”的阅读。是的，年少的沈从文，经历过很长一段与死亡共舞的日子。正是苦难的淬炼，和故土湘西的浸润，才成就了我们所熟悉的沈从文。他以一颗更为敏感而睿智的心，照见着这个世界的一切，然后将他所有的爱和悲悯，全部化成了文字。

“表叔和我都是在十二三岁时背着小小的包袱，顺着小河，穿过洞庭去‘翻阅另一本大书’的。”这“表叔”，指的是沈从文。而说这话的是黄永玉。凤凰的夺翠楼，乃黄永玉在回龙阁附近的仿古别墅。没去夺翠楼。他的故事，远比仿古的夺翠楼，更吸引人，更有古意。沈从文把湘西融进了文字中，黄永玉把湘西绘入了画。同样的骨格清奇，灵动细腻。当沈从文和陈渠珍等，被历史烟云所没，黄永玉是凤凰依然绽放的风景。据说他回乡时，凤凰就像过节一样，鞭炮齐鸣。

凤凰的古建筑，是蕴藉着浓郁的人文气息的。或许，正是有了人文的依托，它才会这般厚重端雅，风韵别具。在古巷里穿行，我时常会拿着手机，以微仰的角度拍。拍青瓦飞檐和蓝宇的优美融合，拍巷道两边穿斗楼阁的参差错落；拍半掩的小轩窗，以期看到灵秀的湘女，倚窗弄妆；拍门楼上悬垂的大红灯笼，仿佛望见素手纤纤，一一把它们点亮。似乎觉得，角度往上些，再往上些，避开市音喧嚣、俗尘汹涌，那些建筑的古意，才会更加纯粹，更加鲜明。

循着沱江去，在古城墙驻足。这紫红砂岩砌筑的城墙，是古城坚固的屏障。虽饱经沧桑，仍巍然于沱江岸边。我的手轻触着它。粗糙的质地，像老人浸满风霜的皮肤。石隙间冒出的丛草，在斜晖里投下斑驳的影子。城楼上是笑闹声，城楼下也是。唯这城墙兀自寂着，沉在自己的世界里，注视着缓流的沱江，回味渺远古老的旧事。

凤凰的吊脚楼，在古城墙的记忆里，想必是最有风情的部分了。

回龙阁吊脚楼群，前临古官道，后悬于沱江之上。绕城而过的沱江，从前是供迁居而来的江西商人用的河道。他们会在一条条船上，载满了用木桶封好的桐油，沿河而下，运往他乡，而后再换了其他贵重物品回来。每每商船起行时，苗女们便会从吊脚楼的窗，探出头来，跟船夫水手们打招呼，央他们捎一盒胭脂，带一块布料。而今，自难见到这样的画面了。吊脚楼群依然在，新经修复，成了一色的客栈。从河这边望过去，扑入眼里的，是晾着的白色床单，是静着的秋千摇椅。有些窗闭着，有些窗半开，只是再没有抹着头油的脑袋探出来。商船也早匿迹。船是有。泊在岸边，原色的小船，统一模样的，专等游人上。付了费，江上转一转，纯属体验性质。远非沈大师笔下，翠翠爷爷古渡摆舟的情状了。

若说，凤凰的古，和其它古城的古，有何异？

一路游走下来，我似乎找寻到了答案。凤凰的古，在人文。这人文，在历史的长河里，一点点沉积，便会赋予凤凰人独特的内质。比如淳朴，比如率真。就像眸子清明如水晶的翠翠。美丽的湘西是琥珀，翠翠的璞真就是琥珀心。

在凤凰的巷道里，我的目光，总喜欢停留在和善淳朴的面影上。在转角的台阶上，女人眉眼低垂，嘴角漾着笑，不紧不慢地簪花环。她身旁的笸箩里，放满小朵鲜花。不起眼的小店门口，霜鬓的老人坐在矮凳上，手法娴熟地编草鞋。表情那般专注！青壮的苗族男子，挑着腊肉担子在卖。腊肉是好腊肉，地道的苗族风味，价也相宜。重要的是，他会对每个探问者，耐心地解说腊肉的储存和食法……在他们那里，我似乎看到了翠翠的影子。

另有些地方，比如，店铺林立的食品街。置身于中，总感觉到一股焦躁和市侩气，暗涌般在悄然泛滥。晚间，居然找不到合适的饭馆吃饭。大大的海报，立在门口。明码标着价，菜品也蛮丰富。架不住店家黏腻的招邀，进去，落了座。拿过菜单，却傻了眼。菜价一色翻倍了。气闷质疑，对方却贴过笑脸来，说菜量不同，自然价也要涨。如此被愚弄，哪还呆得住，立刻灰灰出去，换别家。别家似乎约好了似的，如出一辙。孩子想去洗手，向一服务员装扮的女人打听洗手间。女人很不耐烦，撂了句：没有，没有，其它地方找去。扭身又堆出一脸谄媚，旁近邀客去了。孩子转了一圈，才发现女人店里就有洗手间。此类事虽小，但倘若遍地开花，小便不小了。“翠翠”们不“翠翠”，为追求私利最大化，钱眼里钻营，不惜让商业节操碎一地。凤凰城的开放，为凤凰人提供了许多赚钱的商机。遍地商机是好事，然，如此借古吃古，任性挥霍、肆意糟蹋，好吗？

怕是，当人心不古，不懂守护和传承，再深厚的人文根基，也会被消磨殆尽。无人文的依托，凤凰的古，还能古多远呢？

当人心不古，不懂守护和传承，怕是再深厚的人文根基，也会被消磨殆尽。无人文的依托，凤凰的古，还能古多远呢？

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