一个人的旅行可以是计划周详，也可以说走就走，比如买一张火车票，伴着车厢里一夜的鼾声，来到一个陌生的城市，去寻找书里、电影里、画里，或者歌里的向往之地。

第一天订票，第二天清晨我已经站在了吉首火车站出站口，坐上前往凤凰的班车，一个小时后再换乘公交车，打开车门，书里画里歌里的凤凰古城就展现在眼前了，没有雀跃，也没有惊喜，因为她已经通过别的许多方式出现过在我的眼前了。12月冷冷的江风带着湿气从沱江上吹来，我忍不住开始打起哆嗦，气温的变化，也许是提醒我身处另一个城市最好的信号。沿着南华们旁边的阶梯兜进去，我顺利避开了检票口，拜山访水最好就像拜访老朋友一样，谈钱就伤感情了。在江边选好了一家客栈，放下行囊，我开始真正走进边城凤凰的世界。

无需惊讶，沈从文先生笔下那溪流如弓背，山路如弓弦的小山城，你怕是看不到的，因为书里那纯朴无邪的小城本也不是凤凰古城，而是川湘交界的茶峒，也许是因为真正的边城都是偏僻难寻的，于是人们便把目光齐刷刷的投射到了一样具有湘西风情的凤凰来，从此，人们可以按着自己的想象走进沈先生笔下的那座小城。

百米宽的江面自西向东一路延伸，把古城分为南北，这排场已经足够将凤凰古城与江南小镇区别开来。江水不再是九曲回肠，遇阻则转，而是一路穿城而过，左右延展，不委屈了自己，也不霸道肆虐；舟楫不需要穿梭于羊肠水道，而只需掌握个方向，船篙一撑就能一路直下了；临江小屋也不是粉墙黛瓦，石阶成埠，而是一座座独具特色的吊脚楼，一半蹲坐岸边，一半悬于江面，仅用碗口大的木桩撑住，让人称奇。

▲这只孤船只在雪桥旁边来回来回，清理江面上的杂物，工作很平凡，但放在这山水里便成诗成画了。

▲沿着沱江边，有许许多多的吊脚楼，他们已然成为凤凰的特色。

▲吊脚楼，一半蹲坐岸边，一半悬于江面，仅用碗口大的木桩撑住，让人惊叹。

凤凰古城的美，不像南方小城的婉约秀丽，也不想北方皇城的大气磅礴，她有她的精致，也有她的直爽，站在沱江的高处，放眼望去，她十分的美已有六分洋洋洒洒的铺展在你的眼前，再沿着沱江漫步，一边是有着历史厚重感的古城墙，另一边是各色酒吧聚集而成的酒吧街，古城的过去和现在交相辉映，展现着不同的美。

▲凤凰大桥，站在桥上，可以看到凤凰古城的全景，蔚为壮观。

▲虹桥，一楼是各色小店，二楼为茶馆，在虹桥的两边，可以看到最为密集的吊脚楼。

▲沱江在经过虹桥后，由东西转为南北，各色的临江客栈一路延伸到沱江大桥。

▲万名塔

▲淡季的凤凰，游船才能静静的停泊在岸边，想象着旺季的时候，一定是游船点点，来回穿梭在沱江上。

然而，初到凤凰的我，流连于古城里的大街小巷时，并不知道在以西二十多公里地，还存在着另一个“凤凰”，直到我来到了这座古老的石头城——黄丝桥古城。游览黄丝桥古城是在达到凤凰后的第二天，古城在清冷的早晨显得格外沉静。现在的黄丝桥古城已经随着岁月慢慢老去，城中的居民也因为缺少水源在很久以前全都搬离，迁居到如今的凤凰古城。古城中仍有几户人家，他们有的摆个小摊有的弄点游戏，在这旅游淡季的时间里更显寂寞。走近古城就像走进一部古书，装裱已经略显残破，但因为内容繁多，总是感觉沉重。带领参观古城的是一个阿婆，她说着一口带着当地口音的普通话，领着我们环形了一圈古城，从她的口中，可以了解到古城的历史和风俗。

▲如今的黄丝桥古城已经不是种族相争的阵地，而只是一座人去楼空的古城，历史的回响在这里显得无比孤单。

▲经历千年的古城墙，经过了历朝历代的修缮屹立至今，却也逃不过渐渐被遗忘。

▲东西南北四个城门各有用处，但是当人们已经离去，这些繁复的习俗和讲究也只能成为老人口中的故事了。

▲城中的房屋大多用岩石和泥土砌成，坚固无比，他们的年龄总是得用百年千年才能计算。

▲老房子空空，苗家阿妹的闺阁也已空空，不知当年是哪家阿妹在这闺阁学做女工，又不知有哪个苗家小伙爬进过这扇窗户？

▲有零星的人家依然在这古城里和岁月一起生活，他们摆着小摊，安排着小游戏等待着游人，可惜时间是磨人的。

▲挂在城墙上的牛骨。

▲买银饰小店里的苗家头冠。

▲安静的老牛，应该也可以讲出这古城里的种种传奇。

▲锈迹斑斑的城门显得古老，就连现代的交通工具现在也已经老了。

▲如今，古老的城门依然会迎来一批批从新城来的人，不过他们大部分走出来就不会回来了。

▲旧的老去，新的发芽，历史既残酷又仁慈。

历史更迭，新城繁华，旧城落寞。来到凤凰，看看风景是要的，听故事也是要的，她的故事有些已经过去，有些还在继续……

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