没去过潮州，怎敢称潮人？作为在广东工作的伪广东人，没去过潮州，更算得上一种心理缺憾，来广东一年半了，知道潮州是一座历史名城，位于广东省最东端，处于韩江中下游，是我仰慕已久的一座古城。考古材料证实，潮州至少在年前就有人类居住。但这距离说远不远、说近不近，周末不够、平时又没有时间，这一拖就拖了一年，借今年爸妈来深圳过春节，我们与婆家在潮汕普宁的妹妹商量了一下，打算利用春节期间的三四天去一趟潮洲，这一去却给我们留下了深刻的印象。

严格意义上讲，潮州有两个概念：一个是广义的潮州概念，一个是狭义的潮州的概念。广义的潮州，也就是历史上的潮州，此定义已有上千年历史。主要包括今天广东省的潮州市、汕头市、揭阳市以及丰顺县。共同的生活习惯、民风民俗、文化背景、语言环境、价值取向，共同拥有了潮州人的称谓。

潮州最早的建制始于东晋咸和六年（年）在南海郡东部析置东官郡，东晋义熙九年（年）分东官置义安郡，这义安便是潮州的前身。所谓潮州的狭义概念，就是指今天地理上的潮州市，也就是我们此行游玩的地方

从广州乘坐高铁是途经深圳的，其实从深圳直到潮洲，高铁不过三个小时而已

下了火车，妹夫来接我们，先带我们去吃潮州驰名中外的牛肉火锅，这家牛德膳牛坊虽离市区较远、离高铁站很近，却因占据在农村而能每天获得新鲜宰杀的牛肉优势，获得一致好评

汤底是用牛骨、玉米、萝卜、秘制香料吊的汤，汤色清清亮亮，不稠不浊、清香鲜甜不油腻

这是牛脊。一嚼，肥的满口牛油香，瘦的充分体验到了肉质感香腻而不柴、无渣！五花趾是后腿内侧腱子肉

妹夫让我们将牛肉下汤烫到变色即刻捞起。五花趾的口感介于脆和嫩之间，肥瘦比例刚好。把牛肉按不同的部位，以不同的方式来烹饪、以求到达最佳的口感及味道，潮州人确实是花了不少心思啊！

脖仁、吊龙、匙仁、匙柄、胸口油、五花踺、双层肉……我从来分不清这都是牛的什么部位，但我知道哪种好吃啊，知道我喜欢吃哪种啊

牛肉丸可以算作牛肉火锅的一部分，但又不止于此。周星驰在《食神》里以一颗潮州牛肉丸重回巅峰，可见牛肉丸在潮汕菜系中的重要地位，牛肉丸绝对不是简单的牛肉丸，而是潮州美食的重要代表。所以尽管北京有很多潮洲人开的专门的牛肉火锅店，我们都极少光顾，可是这里的牛肉丸，那一个爽脆弹牙自不必说，因为是鲜牛肉丸，所以比传统煮熟的更加鲜香

饭后先去饭店，我们是住在古城里，由于春节长假，导致门口严重堵车，后来我们索性拖着行李步行到我们即将入住的酒店，一进房间，又吃了一惊！

画儿

第一次发现衣柜之大与衣服之少的强列对比

妹妹说我的卫生间可以打乒乓球了

这是我的大阳台，从上往下可以清楚的看到

父母年迈，打算休息一会儿再出去吃晚饭，到了潮洲—美食之乡，必须不停的吃吃吃！吃！吃！吃！吃！吃！……重要的事情说三十遍，而我们住的酒店就在牌坊街的横巷里，下楼走二十米就到。人生最美好的事，莫过于饥饿的时候眼前都是美食，还摆满了一条街那么多。

在阳台上百度了一下必去的景点，方得知潮州有八景，旧时有内外之分，内八景是指于古城街巷之间，而外八景则指城外韩江两岸。由于城市建设的不断发展，内八景已逐渐湮没，现在人们所说的潮州八景是指外八景，即“北阁佛灯”、“韩祠橡木”、“湘桥春涨”、“鳄渡秋风”、“西湖渔筏”（原西湖与韩江相通）、“金山古松”、“凤台时雨”、“龙渊宝塔”，而我的潮州之行，只实现前四个，第五个是晚上去的，没有感受到渔筏，更别提潮州新八景了，因此在写下此文的时候，也暗暗下决心，馋的时候，一定要再去潮州，实现另外几个景点的愿望。

一、十里悠悠“牌坊街”

在太平路上行走的最抢人目光的就是鳞次栉比、形式各异的石牌坊。这些仿明、清时代建筑的牌坊，成了潮州古城独特的人文景观，宛如潮州一部文明史

牌坊街乃中国历史文化名街——含太平街义兴甲巷、义井巷、兴宁巷、甲第巷几条横街在内的老街区。无论本地人还是外地游客，一般都叫做牌坊街。太平路是潮州老城区的代表，22座牌坊跨街而立，成就了全国牌坊最多的街道

史载：潮州府城曾有碑坊座，是名副其实的“牌坊城”，而集中在潮州牌坊街的牌坊就有39座，牌坊街总长米（主体是太平路米+东门街米），牌坊分布密度可谓是全国绝无仅有的。可惜由于种种原因，到年只存下19座碑坊；更可惜的是，因碑坊经历年代久长，终于在年发生了一起亭石（潮州人称牌坊为亭）砸死人事故，也是在年，潮安县城关镇做出了拆卸废亭的决定，存在了好几百年的牌坊街终于被一个因噎废食的决定拆得一座不留。直到55年之后的年，潮州市政府又决定复建牌坊街，于是曾经存在过的22座牌坊又出现在了太平街，虽然这些牌坊已经没有了历史的韵味，但牌坊街的名称总算又名正言顺了。

牌坊街是潮州府城的中心，如果有兴趣，可以找寻每一座牌坊背后的故事，每一座牌坊都有一个或数个坊主，刻在坊上的文字，就是一篇历史人物小传，而这些英杰，也是书写潮州文化史的主要人物

清末民初，具有南洋建筑风格的骑楼建筑引入广东，在此期间，太平路、东门街也渐次改造成骑楼式商业街，并与明、清石牌坊共存，形成了国内独特的，具有浓郁地方特色的历史文化街区

潮州城历史上是粤东的政治中心，州、路、府治所在，达官明吏多集于此。入宋以后，人材辈出，人文荟萃，因此明清二代，在潮州城建立众多牌坊。

根据史籍记载，太平路共有明、清石牌坊39座，其中建于明代的有34座，建于清代的5座，最早的建于明正德十二年(年)，是为御史许洪宥建的"柱史"坊，最迟的建于乾隆五十年(年)，是为直隶总督郑大进建的"圣朝使相"坊；状元牌坊是为明嘉靖年间21岁的状元林大钦而建。每一座牌坊后面都有诸多故事，每一座牌坊后面都有曾经的荣耀

“七俊坊”：建于嘉靖二十三年（年），为嘉靖甲辰科七位才智出众的进士林光祖、章熙、黄国卿、郭维藩、陈昌言、苏志仁、成子学而建，他们共同的特点都是揭阳和潮州人

“三世尚书”：牌坊背面是“四朝大老”，为明万历尚书林熙春而建，林熙春活了80岁，辅万历、泰昌、天启和崇祯四朝皇帝，皇帝追念他的功绩，追赠其父、祖父为尚书封号，所以称作“三世尚书”、“四朝大老”。“戊辰八贤坊”：是为崇祯戊辰进士同榜八人：辜朝荐、郭之奇、黄奇遇、宋兆禴、李士淳、梁应龙、杨任斯、陈所献而建，潮州“海滨邹鲁”的称号可不是吹的，自古以来这里人杰地灵。

“榜眼”：为宋代尚书王大宝而建。王大宝潮州人，建炎二年廷试第二，是宋代潮州唯一的“榜眼”，累官至礼部尚书，赐爵“开国男”。史载“其人刚正，忠实有余。”列宋史《直臣传》，一生坚持抗金主张，反对议和。其弟大鼎、大圭、大纲分别官至承奉郎、承务郎和东莞令。所以路过这块“榜眼”牌坊，别忘了停下了摸摸这块牌坊噢，毕竟家里还有正在上学的娃呢~

“十相留声坊”：此牌坊古代曾有过，是为历史上与潮州有关的十位宰相而建。这十位宰相分别是唐代被贬潮州刺史的宰相常衮、副相杨嗣复，被贬潮州司马的宰相李德裕、副相李宗闵；还有宋代宰相陈尧佐被贬潮州通判，宰相赵鼎被安置潮州，宰相吴潜被贬潮州。还有南宋末期三位宰相文天祥、陆秀夫、张世杰先后辅佐南宋末代皇帝南撤至潮州。看了“十相留声坊”，不难想象，唐宋时期的潮州尚是人迹罕至的蛮荒之地，京官被贬至此，是一种惩罚。今人立此牌坊，是让人们了解潮汕地区那段艰难而又光辉的历史。

潮州古城的石牌坊，“二柱一门或四柱三门”，以石雕凿成歇山顶、柱、梁及各小件，架上三叠牌楼，匾额两旁，有的加配石刻缕雕之“双龙戏珠”或“祥凤卷草”之类装饰，柱边加设石狮或石鼓抑柱础，潮州人叫做“亭”。

行走在牌坊街上，有种穿越历史的错觉

因春节而彩旗灯笼高挂

潮州的牌坊街，昼夜景象大不一样。白天基本上是私人包场，尽可大摇大摆无人阻挡，晚上却是车水马龙熙熙攘攘，稍不留神鞋子都会被踩掉。

行走于贯穿南北的潮州城通衢大道上，两旁店铺林立，叫卖声却是不多。你不过去，他（或她）是不会如某些地方的商贩那样活喊死拽的。作为中国三大商帮之一的潮商的发源地，让人感受到了潮商的营销思想和经营之道

中国历史上潮州以商旅著称。潮州商人是中国三大商帮之一，即以海阳（今潮安）、饶平、澄海、潮阳、揭阳、普宁、惠来、丰顺等县的商人为主。这八个县，就是传统的潮州八邑。潮汕地区虽因地形阻隔而开发较晚，但自唐、宋水陆交通陆续开通后，潮汕地区的工商经济发展迅速。明代的潮汕已然成为粤东、闽西南、赣南三地物资集散与进出口的据点，更是海上贸易活跃的区域。发源自潮汕地区的商人由于地理环境而形成“重贩运”特点，使得他们在海上经贸与海外移民上有着傲人的成绩。潮州商人的崛起与成就除了得益于工商贸易外，潮州商人的刻苦耐劳、冒险进取和倚重地缘、血缘社团的习性，是他们成功的重要因素。如今，在港台、东南亚甚至是欧美大陆，华侨华人中自称是潮州人的，占了很大的比例

我们一家子合影于此

二、岭东首邑广济楼

出得东门，便是有名的韩江了。“堤锁韩水，江滨揽胜”，韩江是中国东南沿海最重要的河流之一，古称员江、鄂溪，因韩愈曾在此驱鳄而改为韩江

湘子桥头正对着东门城楼—广济楼，它是潮州七城楼之首，既是潮州名城的主要标志，又是潮州市北堤城堤的重要关闸。襟江控岳，护邑镇桥，“岭东首邑”的牌匾昭示着潮州府城的历史地位。

广济门城楼原称“广济楼”，也称“韩江楼”，民间俗称“东门楼”。始建于明洪武三年（年），历代均有不同程度的维修，民国廿年（年）重修。年6月，列为广东省第三批省级重点文物保护单位。

我看你这一个姿势还能做几回？

现在我们看到的广济门城楼是潮州市政府对广济门城楼进行全面修复后崭新的模样，于年1月上旬全面竣工。据介绍，修复的依据是清代《潮州古城图》和有关的历史文献，并参照同期的明代城楼建筑进行整修。

沿广济门城楼南北两侧，至今仅有多米长的古城墙和竹木门、上水门、下水门3座古城楼。

数百年来，竹木门外便是潮州地区货物主要集散码头。网络资料记载，修复古城墙时，施工人员在竹木门以北约50米墙基处发现6块与古代商贸活动有关的石碑。这6块清代石碑规定了各商家要明码标价，违者严惩等内容。

逝去时光的旧痕，寻找沧桑岁月中的质朴。绵延八里的城堤，点缀着崭新的仿古建筑。

潮州在宋代以前已有州城，明代以后改为府城。城墙原来用土夯筑，以后才改用石料、城砖砌筑。潮州城最早筑于何时，未见准确记载。岁月沧桑，朝代变迁，府城南、西、北三面城墙均被拆除，唯东面临江长余米的一段尚保存，至今仍起着堤防的作用。

广济门城楼夜景，还看得见我吗？

三、潮州八景存风韵

1、鳄渡秋风

在潮州城外北堤中段有一个古渡头，叫鳄渡。该段江面宽阔，沿江堤边木棉树挺拔伟岸。昔日金秋季节，渡船来往于两岸，可以一面风使三面帆，一幅“轻舟渺渺道清风，载向西来载向东”的秋风送帆美丽景观。（在这儿就照了一张照片，老爸还给我照了个闭眼的）

韩愈当年到潮州后，深知民之疾苦，即闻“皆口恶溪有鳄鱼食民物产，民是以穷。”便亲自体察民情，知民疾苦，于是写了一篇《祭鳄鱼文》，并叫部属秦济杀了一猪一羊，到北堤中段鳄鱼经常出现的地方，点上香烛，宣读祭文，限期叫鳄鱼徙归大海。当时，潮人倾城而出，人山人海，鸦雀无声。只听韩愈严厉宣布：“鳄鱼！鳄鱼！韩愈奉天子命到这里来做刺史，为的是保上庇民。你们却在此祸害百姓。如今姑念你们无知，不加惩处，限你们在三天之内，带同族类出海，三天不走就五天走，五天不走就七天走，七天不走，便要严惩不贷。”宣毕将祭文焚化连同猎羊投入溪中，拜祭鳄鱼。相传，当日拜祭了鳄鱼，晚上恶溪骤起暴风雨，雷鸣电闪。数日后，溪水尽退，鳄鱼不得不迁徙去大海。宋以后，潮人崇祀韩愈，便把秋风送帆的特有景色“鳄渡秋风”作为潮州八景之一

今在古渡口堤上用花岗岩石建有祭鳄亭，双层四柱，回廊栏杆，端庄且典雅。亭内设祭鳄台，题书“鳄渡秋风”、“祭鳄台”匾额。其中一联日：“佛骨滴来岭海回而增重；鳄鱼徙去江河自此澄清”。另一柱联为：“溪石何尝恶；江山喜姓韩”。亭中有一条栩栩如生的石鳄鱼，脊背上坚载大石碑，正面刻韩愈《祭鳄鱼文》全文，背面刻《鳄渡亭碑记》。

历史上唐代韩愈祭鳄之后，在一段时间内韩江不再出现鳄患。然而，潮州的鳄鱼并没有真的绝迹，以后又出来祸害乡民了。宋真宗成平二年（年）陈尧佐被贬做潮州通判，恶溪上又出现了鳄患，在硫磺（即今日丰顺县馏隍）一个姓张的十岁孩童．被鳄鱼用尾巴卷走，拉到溪中吃掉。其母在岸上号陶大哭，欲救不能。这事传到潮州，陈尧佐听了，心里难安，赶快派人去捕杀。当时有人劝他学韩文公写一篇祭文，杀猪羊到溪边去祭鳄鱼了事，以免鳄鱼再行凶吃人。陈尧佐却说，我没有韩文公那么德高望重，不能感化鳄鱼，我的文学修养也没有韩愈般高深，写不出《祭鳄鱼文》那么好的文章，也决不能祭走鳄鱼。我只有一个办法，就是把鳄鱼抓来杀掉。终于，在有经验渔夫的指点下，百名勇士用马尾棕打了绳索，再织成捕网，把鳄鱼捕捉。陈尧位叫人把鳄鱼抬到街市中，自己写了一篇《戮鳄鱼文》，宣布了恶鳄的罪状后，把鳄鱼当众杀死。陈尧佐杀鳄鱼虽然没有韩愈祭鳄鱼那么出名，但他却是史上真真正正除了鳄鱼的人。潮人没有忘记他，设了“三王公庙”祭祀陈尧佐，称其为护灵王公。

当然，原先的祭鳄台早已不见踪影，眼前的祭鳄台是80年代在原址修建的。很简单的一个小亭子，里面立有一碑，以一鳄鱼石雕为基座，碑上刻有韩愈那篇《祭鳄鱼文》。亭柱上还有潮州籍国学大师饶宗颐撰写的亭联：“溪石何曾恶，江山喜姓韩。”

2、湘桥春涨

广济桥位于潮州东门外，横跨浩瀚的韩江两岸，被著名桥梁专家茅以升誉为“世界上最早的启闭式桥梁”。“湘桥春涨”描绘在暮春三月桃花水汛，韩江水涨，河面增阔，湘子桥十八梭船的涨落随潮水浮沉升降与桥东西墩连成一线，恰似长龙卧波活现。为“潮州旧八景”之一广济桥有什么看点呢？一看梁桥、拱桥和浮桥，二看二十四楼阁，三看镇江铁牛，四看“民不能忘坊”，五看韩江两岸风光

广济桥上楼亭形式多样，是其最大看点，可谓“二十四楼阁二十四样”，但共同的特点是都是飞檐翘角，其又兼作经商店铺，因而又有“一里长桥一里市”的说法。前些年，广济桥虽被列为全国重点文物保护单位，但桥上这24对亭阁年久坍塌，已不复存在，大桥中段的浮桥也于年改为钢架桥。前几年，潮州市决定修复广济桥的原貌。侨居海外的潮州巨商当然踊跃捐巨资，襄助盛举，捐者名刻亭阁石柱上：香港的李嘉诚、泰国的谢国民四兄弟等。

梁桥、拱桥与浮桥：湘子桥集梁桥、浮桥、拱桥于一体的独特风格，是我国古桥的孤例，与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥并称为中国四大古桥。始建于南宋乾道七年（公元年），明朝嘉靖九年（公元年）形成“十八梭船廿四洲”的格局。我国著名桥梁专家茅以升撰文指出：广济桥“中有一段，用船只连为浮桥，可以解开，让出航道，成为可分可合的活动桥，是我国桥梁史上的一个特例。

潮州有两句流传很广的民谣：“到广不到潮，枉费走一遭；到潮不到桥，白白走一场。”广济桥始建于宋乾道七年（），始为浮梁，称“康济桥”。此后，历二百余年的更迭，到明正德八年（），才形成“十八梭船廿四洲”的独特风格。潮州民谣：“潮州湘桥好风流，十八梭船廿四洲，廿四楼台廿四样，二只鉎牛一只溜”，唱的就是湘子桥的历史风貌。因此第二天一大早，我们先去观赏广济桥。一般在上午10点以前浮桥是开启的，要到10点以后才开始连接，所以要上桥游览需等到10点之后。修复后的广济桥已经不再承担交通功能，而成为单纯的景点，行走在桥上的都是慕名而来的游客。大约是因为投资巨大，所以门票不菲，竟然要60元一位，听说本地人凭身份证可以优惠至30元。

广济桥全长五百余米，因传有韩愈的侄孙韩湘子手书“洪水止此”的石碣竖于桥畔，故名。湘子桥始建于南宋，历时五十七年建成，到明代中期增筑一墩，缩短了未合拢部分的距离，改用十八艘梭船联成浮桥，贯通东西，便成了“十八梭船廿四洲”的格局，即桥由东、西两段的二十四座桥墩和中间的十八梭船连接而成，浮桥可开可合，结构奇特,这在我国桥梁史上还是个孤例。（清晨宁静的广济桥，上午10点以前的浮桥还是开启着，我特别满意用手机给我爸妈照的这幅照片，因此还参加了我们酒店工会举办的摄影展，并获得了奖项，标题写的是：晨风拂得游人醉，直把潮州作汴州）

这座充满神奇的桥，每一个桥墩距今都有几百年的历史。在古代生产力落后的情况下，在大江上建造这样的大桥，其难度是超乎人们想象的，故潮州民间便流传许多“仙佛造桥”的传说。据说韩愈刺潮后，时常登东山门游玩，深感过江之苦，便请他的侄孙韩湘子和广济和尚一起造桥。韩湘子造东面一段桥，请八仙来帮忙。韩湘子亲去凤凰山取石，把石头都变成黑猪，一路赶来，但最后一群猪刚赶到凤南时，给一个孕妇识破，并怪叫起来：石头怎会走路！一句话泄破天机，石头再也赶不动了，因此韩湘子负责的东面最后几墩没有修起来。广济和尚造西南一段桥，请来十八罗汉帮忙。

他去桑浦山开取石头，把石头点化成群乌羊，也是一路赶来，但最后一群乌羊赶到半路时，碰到当地一个恶霸地主，存心想夺取这些羊，便说：你这和尚哪来的羊呀，分明是我家的。广济和尚被纠缠得不耐烦，遂说：既然是你家的羊，便赶到你田里去吧！当地主把羊赶到他自家的田里去时，却变成一座座石山，压掉了地主的良田。因为最后一批黑猪、乌羊没有及时赶来，中间一段桥便没法修拢。天又快亮了，怎么办？八仙中何仙姑只好将手中的莲花瓣抛向江心化成十八条梭船；广济和尚一见，立即抛下禅杖，化成一根大藤，把十八梭船拴住成为浮桥。

以上只是神话传说，实际上浮桥启闭的作用主要在于通航、排洪。《粤囊》记载：“潮州东门外济川桥……晨夕两开，以通舟棋。”每当韩江发洪水，又可解开浮桥，让汹涌澎湃的洪流倾泻。除此还有着关卡的作用，“郡县以广济桥为盐船所必经，乃始榷取盐税”。上面甚至派人与潮州府共管，地方志记载：“清雍正三年（年），由盐运同驻潮州与知府分管桥务，东岸属运同掣放引盐，西岸属潮州府稽查关税。”

这是迄今为止被发现最早的广济桥图片，拍摄于清同治七年（年），由英国旅行摄影师约翰·汤姆森拍摄的。图片中的广济桥上盖有房子，这是百年前的广东“八怪”之一。

年当地政府对大桥做了全面修理与加固。原有梭船被撤去，建成双柱式（高椿承台）桥墩二座，架以钢梁，铺设路面，接通东西二桥。原有旧石墩，全部整治后留用，在旧石梁上，加铺钢筋路面，汽车可由桥上通过。年又一次进行扩建，原7米的桥面作为行车道，桥两侧各加宽2米作人行道，原“十八梭船廿四楼”的景致彻底消失。年至年，对广济桥按明代最盛时期的情景进行修复，恢复了“十八梭船”的启闭式浮桥，修复了桥上的12座楼阁和18座亭屋，并加上匾额与对联，定位为旅游观光步行桥。

走在浮桥之上，不会感觉到晃荡，依然十分平稳

桥上有的亭屋中还有潮州特色的手工艺品展示，潮州剪纸、木雕、潮绣等都是名声在外的工艺

我喜欢走上梭船，平平稳稳地在上面，感受随手可掬的江水汩汩从脚底下流过。抬头是悠悠蓝天，感觉这座桥是有生命的，人与江、桥能够达成一体互动。我感慨先人的智慧，建造这么一座鬼斧神工的大桥。

民不能忘坊：为何湘子桥不一口气全部用桥墩来连接，偏偏中间要用梭船来拼接？他们不知道古代的韩江，江流湍急，江心难以建墩，智慧的先人用梭船连接，解决了江心桥墩屡次被冲垮的难题。而历代的记载里，韩江的大水也不是吃素的，现在的潮州八景之“湘桥春涨”听起来非常诗意，但是大水涨到城门涌入城内真的不是太好玩的事。据记载，清代的时候，有一年韩江水涨淹上城墙，危及满城百姓，时任潮州知府的吴均，登上东门楼祭水，乞求水退，但水始终没退，后来吴均把自己的官帽、官服投于水中，表示与城共存亡。神奇的是，此举之后，大水于是消退。这才是真正的百姓官，守一方疆土，保一方百姓平安。修复后的湘子桥上面有一座“民不能忘”的牌坊，纪念的就是这一位好官。

镇桥御水牛：湘子桥上现存有一头鉎牛，正是湘子桥的镇水兽，可见旧时韩江江流的险恶。潮州有一首流传甚广的民谣：潮州湘桥好风流，十八梭船廿四洲。廿四楼台廿四样，二只鉎牛一只溜。可见旧时湘子桥上的镇水兽有两只，另一只是一次大水冲垮桥墩的时候丢失的。浩浩汤汤的韩江是潮州的母亲河，她滋养一方百姓，也肆虐一方生灵。湘子桥就是潮州人与韩江相互磨合退让、和谐共处的结果。现在的韩江，经过下游水利枢纽的调控，已经变得非常温驯，一切风平浪静。

可惜无论楼亭、牌坊、桥面还是铁牛，都是现代仿制品，真正的古桥在桥底，这些长约13-15米的古石梁才是古桥的原物，在古代，在江河中安装重达数十吨的石梁确实不是件易事

两岸风光秀：广济桥一直在变，千年不变的就是宽阔的韩江

韩江两岸风光，清朝进士郑兰枝在八景诗中生动地描绘：

湘江春晓水迢迢，十八梭船锁画桥，激石雪飞梁上鹭，惊涛声彻海门潮。鸦洲涨起翻桃浪，鳄渚烟深濯柳条。一带长虹三月好，浮槎几拟到层霄。

提起断桥，一般人都想起杭州西湖的那座桥，断桥不断，那是一座假的断桥：冬日雪后，大雪封桥，太阳出来，向阳一面冰雪消融，而背面地方，依然残雪如银，远远看去，断桥似断不断。断桥因为是《白蛇传》剧情发生地之一，千百年来广为流传。而潮州的湘子桥，似断还续，似连又断，是一座真真正正的断桥！

到了晚上，广济桥边游人如潮散退，韩江波澜不兴，阵阵微风吹过，别有温柔暧昧生，此时无声胜有声。9点时，突然江桥上灯火大作，一阵巨大的声响撕裂寂静的夜空，掩耳细听：银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。

广济桥上的花灯五彩斑斓，随着音乐变幻不定，波光粼粼，炫目迷离。平时平时晚上8点9点各表演16分钟，是市政府专门从北京请灯光公司来做的亮灯工程，周末和公众假日会持续两小时。而我们正值春节期间，幸运的看了很长时间

灯光秀打在后面的金色似大鹏展翅般的背景就是笔架山

闻名遐迩的韩公祠就建在笔架山（韩山）的半山腰上。韩山原名笔架山，因山形如同笔架而得名。后来因为韩公祠建在了半山腰，当地百姓就称笔架山为韩山了，其南侧是“韩山师范学校”

3、韩文公祠

潮州韩文公祠是潮州八景之一，也是目前保存最完整、最久远的纪念韩愈的祠宇，距今已有八百多年的历史。

有介绍说，潮州韩文公祠始建于北宋咸平二年（年），初置于郡治前的夫子庙东厢，元佑五年（年）知州王涤迁至州南七里，南宋淳熙十六年（年）知州王元允再迁韩祠于东山今址。现祠内藏有历代碑刻四十多块，是了解潮州文化史的珍贵资料。登上台阶，首先看到的是八根冲天石柱撑起的石坊，年，胡耀邦来到潮州，并为韩文公祠题匾，韩文公祠得以拨款进行全面修缮，牌坊就是当年修的。

祠堂前广场有一座古书形的石雕，上面刻写了韩文公在《进学解》中的两句名言：“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。”意思是说：勤奋是事业精进的前提，深思是行为成功的保证。

韩愈（～）唐代文学家、哲学家。字退之，河阳（今河南省孟州市）人，祖籍河北昌黎，世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎，又称韩吏部。谥号“文”，又称韩文公。韩愈是唐代古文运动的倡导者，主张学习先秦两汉的散文语言，破骈为散，扩大文言文的表达功能。宋代苏轼称他“文起八代之衰”，明人列他为唐宋八大家之首，与柳宗元并称“韩柳”，有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

唐元和十四年（年），宪宗皇帝派使者去凤翔法门寺迎佛骨（佛指舍利），西安城内掀起一股信佛狂潮。韩愈不顾个人安危，毅然向皇帝上《谏迎佛骨表》，痛斥佛之不可信，要求将佛骨“投诸水火，永绝根本，断天下之疑，绝后代之惑。”宪宗得表，龙颜震怒，欲将韩愈处以极刑。幸得宰相裴度及朝中大臣极力说情，才免得一死，被贬为潮州刺史。

远贬潮州是韩愈一生中最大的政治挫折，加上12岁幼女死于被贬途中。但韩愈没有因此而消极沉沦。到潮州没几天，就组织民众驱赶除灭危害民众的鳄鱼，为此专门写了篇著名的《祭鳄鱼文》。

潮州地方经济落后，穷人一旦欠债，往往被富人质为家奴。韩愈到潮州后采取“计庸”方式（穷人为债主做工，以工抵债）来解决民间债务纠纷。债欠得多的，还由官府以钱赎人，及至人质获得自由，为官府服役。韩愈在潮州任职八个月后，改任袁州（今江西宜春）刺史。到了袁州更是赦免奴婢人，让更多的人获得自由，足见韩愈爱民悯贫之心

韩祠依山而建，层次分明，前落是韩祠的主体，后落是侍郎阁，韩文公祠建筑主体置于高大的台基上，风格简朴。正面墙用水磨青砖砌成，砖缝不见灰沙，五间两进，后进比头进高2.5米，穿斗式屋架。头进封火山墙,后进歇山顶,均施博古瓦脊。祠顶的嵌瓷装饰以素色为主，精美、古朴。屋脊双层“大水”配白色嵌瓷装饰，是潮州古代祠堂嵌瓷装饰的典范。

我们拾级而上，石阶一共有51级，是纪念韩愈51岁时到潮州。韩祠前原有韩愈手植橡木，民间传说：橡木开花的多少，可以预示当年科举考试录取率的高低。韩祠橡木后来成为潮州八景之一。

韩文公祠前后共二进，前为过厅，后为祭殿。前厅高悬两块匾额，一块是林若题书的“三启南云”，一块为刘海栗题书的“百世师”。前厅两壁立多块碑刻。祭殿比前厅高十几级台阶。殿内供奉韩愈彩色塑像，梁上悬挂多块匾额，“泰山北斗”“百代文宗”“名以文传”“今古同仰”。

宋朝文豪苏东坡在《潮州韩文公庙碑》说：“匹夫而为百世师，一言而为天下法。是皆有以参天地之化，关盛衰之运，其生也有自来，其逝也有所为。”可见其对韩愈的推崇。

四壁亦立有多块碑刻。其中，有历代《重修韩文公祠碑记》；有古人写的纪念韩愈的诗文，其中有篇古越吴兴祚题写的五律：

过桥寻胜迹，徙依夕阳隈。绿水迎潮去，青山抱廓来。文章随代起，烟瘴几时开。不有韩夫子，人心尚草莱。

还有两块韩愈的手迹石刻，旁边更是立有一块当代书法大师启功先生考证石刻真伪的论文碑刻

还有一块“传道起文”碑，因碑文字体奇特，历来读法不一。现据《重订六书通》考定为“传道起文”四字是赞扬韩愈对潮州文风民风的贡献

祠内有一副楹联，上联是：辟佛累千言，雪冷蓝关，从此儒风开海峤；下联是：到潮才八月，潮平鳄渚，于今香火遍嬴洲。上联说他来潮州的缘由及到潮之后使读书的风气遍及海滨。下联说他到潮州只做了八个月的官，但驱除鳄鱼，功德无量，历代都没有忘记他。

正殿左侧有碑刻：“功不在禹下”，出自韩文公自己的文章，本来是韩愈称赞孟子的话，但后人反过来用这句话来赞美他。他来潮州之后除办学校，驱除鳄鱼、释放奴隶之外，还积极发展农桑，修筑水渠，就象古代大禹一样。更深一层的含意是：意识形态中的异端邪说也有如洪水猛兽一类的灾害，无论是自然界的洪水，还是思想界的异端邪说，关键在于疏导而不能一味地封堵。

苏轼曾撰写了著名的《潮州韩文公庙碑》，称韩愈“文起八代之衰，道济天下之溺。”遂成天下定论。随着文章的广泛传播，潮州韩文公祠也广为人知。

韩祠始建于北宋咸平二年（公元年），南宋淳熙十六年（公元年）才迁到这里，算起来也有八百多年的历史了。韩祠现存有历代官员文人所留下的37块石刻。其中，“三启南山”，是原广东省委书记林若所书，出自苏东坡的《潮州昌黎伯韩文公庙碑》之句“公之精诚能开衡山之云”，另一层意思是指他一生中曾三次来到广东。

沿着台阶，我们一行人拾阶而上，祭殿南侧是环境幽静的小院，里面五间平房是“潮州市韩愈纪念馆”。纪念馆门前立有两尊塑像，内容为“韩愈别赵子”，反映的是韩愈离潮时与潮州名士赵德惜别的场景。

赵德号天水，唐宋潮州八贤之一。韩愈称赞他“沉雅专静，颇通经，有文章，能知先王之道。论说且排异端而采孔氏，可以为师矣！”遂举荐他摄海阳县尉，并主持潮州学政。韩愈改任袁州刺史时，曾邀赵德同往，然为赵德婉辞。

相传当年韩愈所植的橡木，就在祠前。据宋礼部尚书王大宝《韩木赞》的描写，橡树形如华盖，遮蔽屋檐，其外皮作鱼鳞状，叶细而长，叶脉凸起，作棱角状，春夏之交开花，红白相间，甚是美丽。但花不常开，潮州人崇尚韩愈，以至效祥于他手植的这棵橡木。“以花之繁稀卜科名盛衰”，甚至《潮州府志》有“乾隆九年调堂橡木花，科名大盛”的记载。于是，祠吊先哲，木卜科名，“韩祠橡木”便成了潮州八景之一

看了韩愈纪念馆后，我觉得韩愈之所以比其他历代入潮官员尤值称颂，不是因为其他官员毫无建树，而最重要的是韩愈在短短八个月的时间里，顺应历史潮流，弃个人切肤之痛于不顾，把儒家积极入世的精神付诸于实实在在的为民办实事的行动中去：延师兴学、驱鳄除害、关心农桑、赎放奴婢等等，言传身教，对潮汕的物质、精神文明的发展起到史无前例的拉动作用。孤臣羁旅，独占江山。正是韩愈积极入世的精神影响了其身后潮汕千年文化，促进潮汕爱国爱家、勤劳善良、艰苦奋斗的淳朴民风的形成，受到了历代的景仰和后世的标榜。纪念馆内布置简单，主要以图文方式说明韩愈对潮州的影响，韩愈被贬来潮州路线图上可以看到，他要从韶关到广州再到潮州，那是因为唐朝时，南雄梅关古道是前往岭南的官道，在被贬途中，韩愈12岁的幼女因旅途艰辛而身亡

韩愈在潮州呆了七个多月，主要干了四件事情：解放奴婢，禁止买卖人口；兴修水利，凿井修渠；兴办学校，开发教育；祭杀鳄鱼，安顿百姓。所以被这座城市记住了千年

韩愈驱逐鳄鱼这回事，最出名的是那篇《祭鳄鱼文》，据说当天晚上就“有暴风震雷起湫水中，数日水尽涸”，鳄鱼们“西迁六十里，从此潮州无鳄鱼之患”，这让因写《谏迎佛骨表》而被贬的无神论者的韩愈情何以堪，从事实上讲，那篇《祭鳄鱼文》也没能让鳄鱼远走他乡，哪怕到了宋朝潮州仍有鳄鱼危害百姓

妹妹和妹夫通过展览教育他们儿子

其实，韩愈因谏迎佛骨被贬刺潮仅仅8个月，但就是这短短的8个月却让潮州人永远记住了他。当时的潮州还属蛮荒之地，韩愈对潮州有“开化”之功，大力办学、振兴文教，皆成效斐然，使潮州这个曾经的蛮夷之地变成了“海滨邹鲁”。有个数字，说潮州在唐朝只出过3个进士，但至南宋时，登第进士激增至多名。所以才有“贬潮方8月，江山尽姓韩”：河被称为“韩江”，山被叫做“韩山”。

看到网上有一篇梁衡的散文，我觉得是很精辟的概括：“一个人不管你有多大的委屈，历史绝不会陪你哭泣，而它只认你的贡献。悲壮二字，无壮便无以言悲。这宏伟的韩公祠，还有这韩山韩水，不是纪念韩愈的冤屈，而是纪念他的功绩。

韩愈贬潮本是一出悲剧，由于韩愈的爱民之心，从而使中原的先进文化传到了岭南的蛮荒之地，使世世代代的潮州人民怀念韩愈、崇敬韩愈，也使韩愈的形象更加崇高而光彩，反而成就了韩愈。

4、西湖渔筏

潮州西湖之美，更宜“欲把西湖比西子”的地方。不知道中国有多少个西湖，仅在广东我已去过惠州西湖和潮州西湖，听说雷州还有一个未去。西湖渔筏是潮州八景之一。位于潮州城西郊的西湖风景区由葫芦山和西湖两部份组成。自唐宋至今，潮人习惯在工余休闲之时，到西湖品茶“扯谈讲古”，“西湖渔筏”的故事就在“讲古”中流传下来。

有人把潮州西湖的简史概括为：始于唐、著于宋、毁于元、盛于明、芜于清，民国不清不明，于今湖绿波平。据《方舆纪要》载：潮州西湖“绵亘十余里。”到唐代筑了北堤，才把它与韩江切断，成为宽阔长形的大湖。唐肃宗乾元年间（－年），皇帝下诏，天下临池带郭处设置放生池八十一处，潮州西湖便是其中一处，以前西湖山麓尚刻“放生”二字。

与西湖依傍的葫芦山，因对护卫古城有天然屏障作用，历代官府均重视对它的修筑、浚疏。葫芦山岩石奇特，是历代文人墨客留题的好去处，自唐宋以来，历朝积累，蔚为大观，至今尚保存余处。

抗战阵亡将士纪念碑：位于公园内虹桥头，已非原物。资料记载，原纪念碑是年3月筹建，年2月竣工，短剑剌天造型，高9.1米；剑式碑身四面纵镌当年潮安书法名家黄方松书写的楷书体“抗战阵亡将士纪念碑”9个蓝色大字；基座四面中央环镌4块纵84.5厘米、横55.5厘米玄武岩碑石，从朝正东开始，顺时针排列，其上阴刻由国民党政府国防部中将部员、潮安籍人陈克华撰写的“潮汕抗日战纪”石刻楷书碑文。文革期间，该碑被改建为“忠”字塔。年“抗战阵亡将士纪念碑”被拆除，改建成儿童公园。1年4月儿童公园拆迁，由潮州市建筑设计院设计，按原貌重建“抗战阵亡将士纪念碑”，年元旦竣工。

涵碧楼：因楼背倚葫芦山青翠的山色，面临西湖水碧绿的湖光，故名为“涵碧楼”。始建于年，抗日战争时期为日寇所毁。年7月在旧址依原貌重建，并辟为革命纪念馆。重建后的涵碧楼为两层钢筋混凝土砖瓦混合结构，占地面积平方米，建筑面积平方米。“涵碧楼”三字为郭沫若重书。年7月，涵碧楼被列为广东省级文物保护单位。

近代历史上国民革命军两次东征，周恩来、周逸群等曾驻扎于此。据说年10月第一次东征时，国民革命军第一军军长、东征军总指挥蒋介石曾住在潮州，那时他以“左”派面目出现，时常早起来此，手捧中正剑，高声朗读孙中山总理遗嘱。

年“八一”南昌起义军转战人粤，周恩来、朱德、贺龙、叶挺、刘伯承、郭沫若等领导人，于9月23日进入潮州，至30日撤退，前后共七日，史称“潮州七日红”。楼前被称为英雄树的木棉据说已有多年的树龄。现涵碧楼已列为潮州爱国主义教育基地。

资料记载，在第一、二次国内革命战争时期，周恩来同志先后四次来到潮州并到过涵碧楼。

湖心亭：在涵碧楼东南面，新建的“湖心亭”是个六角三楹、外护雕栏的水中亭，有红色回栏曲桥可通向湖岸。湖滨原有仙人“脚迹”的大石已无踪影，但岸上重修建的涵碧楼却依然耸立。

5、北阁佛灯

北阁佛灯位于潮州城北，背依金山，面临韩江。北阁原是金山东面山下的一组楼阁的总称，以楼阁之前的佛灯远照四方而得名，为潮洲西湖八景之一。

北阁辟建于宋，形成于明，历代均有兴废，解放前夕已尽遭毁塌，原来的楼阁与佛灯都荡然无存。年这一湮没已久的胜景又得到重建。整个景区依山傍水，亭台楼阁高低错落，雄伟壮观。

回澜亭：为景区入门第一景，圆攒尖式亭体，黄琉璃瓦;

沿以铁索作护栏的石级而上至玄天阁，阁北侧耸立着佛灯一座，依附城廓小径转角处是叠翠亭。近山巅处，还有一口饱含历史沧桑、被称为"广东第一井"的金山古井，是年修建北阁过程中发掘出来的。据载:该井是清顺治九年(年)，潮州总兵郝尚久反清时凿成，"井深百余丈，可饮万人"，后因兵败，与其子尧投井，所以，此井又是郝尚久的殉难遗址。

回澜亭：为景区人门第一景，圆攒尖式亭体，亭顶辅以黄琉璃瓦，亭内安环形石凳，原广东省省长刘田夫题匾:"回澜亭"，并重书清人姚竹园对联:

折地河声奔足底，脱天峰影落城头。再现了郑兰枝当年咏叹的景象。

玄天阁：中国传统文化的"周易"中，人世间的东、西、南、北四个方位都有各自的保护神，也就是民间常说的东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武，潮人在城北建北阁，供奉北帝，故称"玄天阁"。阁面阔三间，进深三间，斗拱抬梁式木结构，重檐翘角，红墙黄瓦，阁内重塑玄天上帝的立像一尊。

北阁佛灯：阁北侧高耸石佛灯塔，座高7米，仿唐代的石经幢造形，三层六角，四周雕饰佛像、莲花、云纹。北阁佛灯指从前悬挂在阁前桅杆上之灯。昔日夜间灯光远照，江面从韩江上游十五里处的鹿湖，下游亘到江东急水三元培，陆路东从饶平樟溪的南武栋，南到潮安的浮洋镇，均可望见灯光，成为江上夜航的标志。该段韩水急转折变，来往船只，看到航灯，聚精会神，悟知潮州府城在即，流急须加小心，虽处危临险，却安然无恙。行船的人便归功于桅灯的明指暗示。民间传说是从前京城的皇帝夜晚熟睡，忽被佛灯照亮了龙床头，醒后认定是潮州的北阁的桅灯。从此北阁的桅灯从航灯到神明灯，最后晋升为佛灯。

早春的韩江烟波浩渺，拂面凉风吹走旅途的疲惫，令人心旷神怡，灵魂仿佛也得到了半刻安逸。桥上雕梁画栋对联牌匾相映成趣，文人骚客题诗赋对入时入景。

金山古井：景区山上的古井是号称"广东第一井"的金山古井，是年修建北阁过程中发掘出来的。史载:"井深百余丈，可饮万人"。井径3.8米，围12米，深18米，全井容积可达立方米，比广东省内在此前发现的最大连平县的"仙人照镜井"的容积(立方米)超过2倍多。

该井始建年代尚须进一步考证。但这口古井饱含历史沧桑、却隐含着一个鲜为人知的历史故事。据地方志籍记载，清朝顺治九年（年），潮州总兵郝尚久企图反清复明，结寨金山顶。闰八月，清政府派靖南王耿继茂率兵十万前来镇压。由于潮州城的城墙在明朝初年已有过较大规模的重建，再加上明朝的地方官员比较重视城墙的加固维修，所以清初的坚固的城墙仍然算得上是一道守护潮州城的可靠屏障。入侵的官兵的用尽各种武力，始终无法攻下潮州城。最后买通郝尚久将军的部将王安邦，开城门引清兵入城。郝尚久带兵迎敌，兵败退守金山营寨，与他的儿子尧一起投进这个井里自杀，故此井又是郝尚久的殉难遗址。

据说这个井是当时郝将军在金山上安营扎寨时供军队饮水用的，“凿井百余尺，可以饮万人。”清兵入城后，还打捞起郝氏父子的尸体，戮尸以泄愤，并屠城三天，潮州城死了差不多十万人。后来有一位叫海德的和尚和一位叫钟万成的义士将遇难者的尸骨火化、收埋，安葬于潮州西湖山上，并修了一座“普同塔”，以纪念这些死难的同胞。

这口饱经沧桑的古井，蕴含着一段色彩神秘的故事，是潮州历史文化的传承，所以我们要守护好古井，让这古井文化得以传承下去。

韩江楼：经过回澜亭，沿石级而上是韩江楼。楼背倚城廓，面临韩江，楼高二层，面宽三间，俄棚屋面装点金黄瓦片，红柱丹墙，雄伟壮丽。著名学者饶宗颐为其题额"韩江楼"，并重书对联:"忠贞亘万古而有光，何用别求白日;义勇垂两间于不泯，既此便是青天"。韩江楼是双层建筑，上层作观赏之用，下层重塑关羽、关平、周仓组像，形神兼备，栩栩如生。

登上北阁景区的顶端，仁立古城墙北端的"观澜亭"上登高眺望，顿觉心胸开阔，天地浑然一体，有"衔远山，吞韩江"之气势，山川美景尽在眼下。

往下走的路上，途经浪西楼、潮州府城墙

叠翠亭

潮州八景仅游其五余三，留点遗憾也好，有待日后再来。

四、饱经沧桑开元寺

古城潮州内还有一座重量级的古文物，其历史甚至比湘子桥还要久远几百年，那就是始建于唐开元廿六年（公元七三八年）的开元寺。

相传最初敕建此寺时，占地百亩之多，且至今仍存有北至广源街、东至开元路口、西于义安路内的寺界碑石或“开元古井”为证，虽经历代沧桑，至今全寺仍有约五十亩之广。

开元寺位于潮州开元路。前身为荔峰寺，唐代开元二十六年(年)敕建开元寺，元代称"开元万寿禅寺"，明代成"开元镇国禅寺"，清代以后"开元镇国禅寺"与"开元寺"并称，加额"万寿宫"，俗称开元寺一直沿用至今。

唐开元二十六年（公元年），正值开元盛世，整个唐朝达到了空前的繁荣与昌盛，唐玄宗李隆基下令，在全国曾发生过重大战争的地方，建造一座大寺，以超度在水、陆战争中死去的将士亡灵，寺庙均已“开元”命名，这就是为什么全国有很多开元寺的来源。这些叫做开元寺的寺庙，大都有三个共同特点，一是始建于唐开元年间，历史悠久；二是能保留到现在的，在当地宗教地位都极高；三是以水陆法事为主。

潮州的景点大多都收费，最贵的是中国四大名桥之广济桥60元/人，韩文公祠25元/人，许驸马府20元/人，唯有开元寺是免费的。开元寺自唐朝开始建设以来，至今还保留着当年的布局，唐代以后也续建了不少，所以这里也有各个朝代的建筑艺术痕迹。在这座古朴端庄的寺院内，无不散布着唐代的石经幢、宋代的大铜钟、元代的石香炉、明代的潮州木雕和千佛塔等佛界的珍贵文物，它，不仅仅是一座庙寺那么简单！

大悲殿：从侧门进去首先见到的年建成的大悲殿，大悲殿在开元寺东侧，由于历史的原因，这里曾成了小商品市场和群众电影院。大悲殿牌匾为著名国学大师饶宗颐所书，饶宗颐老先生是潮州的一张著名名片，在当代国际汉学界享有崇高声望，与季羡林齐名，并称之为“南饶北季”，年10月，移居香港，.2.6日去世。

大雄宝殿广场，二棵50年代从厦门引种的菩提树枝繁叶茂

这座千年古寺座北朝南，占地面积2万多平方米，全寺以山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼、玉佛楼为中轴线，东西两序配以观音阁、地藏阁、大悲殿等，整座寺院为中轴式四合院庞大建筑群，既保留了唐代的布局，又凝结了宋、元、明、清各朝代的艺术精华，和广州广孝寺、韶关南华寺以及肇庆的庆云寺并称为岭南四大古寺，也是这四大名胜古刹中唯一的宫殿式建筑。

大殿门楣上高悬的“度一切苦厄”（刘海粟大师的手迹）取自《般若波罗蜜多心经》云：“照见五蕴皆空，度一切苦厄”，诠释着佛教最基础的理念，不知来此求官求财的香客们是不是顿时有所感悟，而不再以凡人的俗念来打扰佛祖的安宁——佛可以助人摒弃对尘世间物欲的执著，从而在精神世界里“度”人到更高的境界，而不是根据虔诚程度来决定是不是帮助人们得到某种世俗物欲的满足吧，但饱食人间烟火的凡夫俗子又有几个能够跳出三界不在五行呢？

“百万人家福地，三千世界丛林”，潮州开元寺保留了唐代平面布局，凝结各个不同朝代的建筑艺术，原本还保存着唐宋元明清民国的众多文物，可惜“文革”期间，开元寺被严重破坏，文物大量被毁，尽管如此，开元寺依然还保存有少数历朝古迹。

开元寺地处潮州老城区中心位置，加上潮汕人大概是汉族人里信佛求神最虔诚的一族，所以香火非常旺。从大悲寺到开元寺的大大小小设施，大多来自海内外潮汕信众的善资。

潮州开元寺在元代称“开元万寿禅寺”，明代称“开元镇国禅寺”，清代以后“开元镇国禅寺”与“开元寺”并称，加额“万寿宫”，但不管历代正名叫做什么，一般都是叫做开元寺。

开元寺山门常年不开，所以见到的第一重殿是天王殿，殿内左右有四大金刚。据当代古建筑专家考证：日本著名东大寺佛殿的宋代建筑模式，与现在潮州开元寺天王殿一模一样，从而证实天王殿为宋代建筑，被誉为“古代建筑艺术明珠”。

天王殿前的大钟

开元寺的历代文物，经文革十年劫难，大量被毁，而所存仍然甚富：天王殿、大雄宝殿前四座石经幢，分别为5米8层、7米25层，由石雕构件迭砌而成，乃开元寺始建时所造，已历一千二百馀年，虽石表严重剥蚀、图象斑驳，但其线条明快、手法凝炼的雕刻如力士、覆莲、双龙夺宝等图案以及《准提咒》、《尊胜咒》及梵文尚隐约可见。

进门后左边才是开元寺古刹，两座石经幢格外显眼，初见一点唐朝大寺的风范。开元寺天王殿和大雄宝殿前保存有四座石经幢，分别为7米25层和5米8层，由石雕构件迭砌而成，是开元寺始建时所造，已历一千二百余年，虽表面严重剥蚀、图象斑驳，但线条明快、手法凝炼的雕刻图案和梵文仍隐约可见，古韵十足。

精致的金漆木雕和浮雕石柱

大雄宝殿外悬挂“宝洲金界”匾，这四个大字是乾隆年间，和硕庄亲王题写，和硕庄亲王为清代铁帽子王之一，世袭亲王。

大雄宝殿内还有一座造型典雅精巧的红铜香炉，炉沿镌刻汉文“开元寺禅堂香炉一座永远供奉三韩弟子任国祚”（三韩是新罗、百济、高句丽，即现在的韩国和朝鲜），据传为唐代来此参学的韩国僧人所赠，当然不是下图这座。

大雄宝殿前栏楯和殿前月台有围栏78块，分别雕刻“释迦牟尼出家”、“青山断发”等佛教故事和珍禽异兽、奇花异草等是。栏正中有“佛日增辉，法轮常转；皇风永扇，帝道遐昌”的石刻大栏板，也是唐代佛教艺术文物。

开元寺非常值得国内外建筑界研究、观摩的是以（天王殿）为代表的宋代建筑群。这些以木料构筑的主要殿阁，是以木榫紧密衔接的，并以雕刻着龙头的斗拱送起支撑，层层向上散开最多达十一层；历经千余年，虽经多次天灾人祸，至今仍保持着唐宋宫殿式建筑壮严肃穆的风格，所以得有“古代建筑艺术明珠”的美誉。

潮汕石雕，以花岗岩为材料，铁锤、凿子为工具，从大而小，从外及里，从粗到细，层层遍遍，精雕细刻，通过各种艺术处理，作出立体雕、浮雕、线雕、影雕等，作品以造型优美，形神生动，气质浑厚，古朴庄严为特点而闻名于世。

潮汕石雕在唐代就很有名气，清末至明初进入鼎盛时期，留下了许多传世精品，名闻遐迩，饮誉海内外，这是潮汕瑞兽石雕

鲤鱼石壁浮雕

潮汕的石雕也好，木雕也好，总能从中看到别样的美，区别现代艺术的美，每次给朋友看潮汕的房子，美食，石雕木雕，漆器，朋友都能惊叹道：“你们的文化传统保留的真好”。潮汕就是这样的，对于先人祖宗留下来的东西，总是尊敬和爱护的，文物也好，技艺也好，习俗也是。

五、门槛地高驸马府

许驸马府在潮州市区中山路葡萄巷东府埕4号。为北宋英宗皇帝之女德安公主和驸马许珏的府第。该府第始建于宋英宗治平年间。历代屡有维修，但至今仍较好许驸马府内的牌位许驸马府内的牌位地保留了始建年代的平面布局及特色。

在苏东坡提到潮州瓦屋时，潮州现存最早的"府第式"民居—潮州市葡萄巷的许驸马府已经兴建了。它是陈尧佐的学生、潮州前七贤之一许申的曾孙许珏建的府第，因许珏娶了宋英宗女德安公主为妻，故民间称其为驸马府。驸马府占地面积不大，只有二千多平方米，兴建于北宋治平元年()，经过历代大修，宋代实物已保存不多。

许氏家族在宋代已是盛族，他们后来繁衍到粤东各地，约年前，有一支向南迁至韩江出海口即今汕头沟南的许地，在此地繁殖五代之后，出了一个叫许拜庭的，跑到广州做起了盐商，赚了大钱，遂在高第街定居。高第街许氏是近代赫赫有名的大家族，在清末民初这个乱世出英雄的年驸马圣像驸马圣像代，一下子出了许应睽、许崇智、许崇清、许广平等历史名人。从潮州迁至揭阳登岗许厝的一支，也以亦儒亦商、诗人辈出闻名。

甲午战争后，祖籍揭阳的台湾著名的爱国志士和文学家许南英一家，因在台湾遭日本侵略者的迫害，曾应登岗许氏兄弟子荣子明之邀，携家在此避难数年。当时许南英之子许地山年仅三岁，许地山后来在《我的童年》中多次回忆起这段生活，著名的《落花生》一文就仿佛有潮州农家生活的影子。

许驸马府系"潮州八贤"之一许申之孙许珏的府第，许珏因娶宋太宗曾孙女德安县主(有记载称郡主或公主)，故有驸马府之名。但鲜为人知的是，许驸马府其实在潮州是有两处府第的，另一处在开元路即开元寺对面。许驸马生了两个儿子，一个儿子的府第在中山路，另一处即在开元路，而且开元路的府第还大一些。开元寺的府第位于潮州开元寺的对面,所以造成了风水上的克男丁，男丁留不了多久总会莫名死去，所以这一房渐渐衰落。后来新世纪年初潮州搞旅游兴市,潮州开元寺是一个重要景点,于是开元寺前面的这一房许附马府就由政府出高价购买了产权,夷为平地建成了一个大广场，但潮州老一辈的都知道这里原来是另一处许驸马府。

占地平方米的许驸马府建筑格局近似“驷马拖车”，主体建筑三进五开间，硬山顶式建筑。共有55房间、12天井、2花巷，构成“工”字格局。整座建筑结构严谨，古朴大方，保存完整。

驸马府分前、中、后三进，在建筑上有“三宝”：一是竹编灰壁。用竹和贝灰合成的薄壁既省工、省料，又能起到隔热、隔音、抗震的作用。

二是石地栿。可以调节上部荷重，在营建施工中起到抄平的作用，使地基受力均匀，发生地震时又有互相牵拉的作用。三是S形排水系统。排水系统采用S形走向，从正厅绕过后往前排水，依照潮州风俗，水生财，所以走水不能直接外排。许府从大门至正厅、后厅、后座高差1.28米，取“步步高升之意，这一高差巧妙地使S形排水系统至今从未堵塞过。

走进大门，在第一进有一个中门，第二进是一个凹字形墙门，平时这两个门都处于关闭状态，只有家中有大事发生、重大的节日要祭祖、贵宾来访等，才打开这两个门。

驸马府是名副其实的门槛高啊

门厅（前座明间）：用于接待寻常的宾客。按古代风水的要求，设置了有驱灾避邪、增强私密性的屏门，也称中门。

哈哈

前、中和后座的檐廊地面条石完整，与上面屋架一样步架大，据有关专家勘察，这些石梁是始建年代遗存下来的。

中座正厅（明间）：厅堂在民居中最中心，最重要的空间形成，是与中国人的民族习性紧密相联的，它是家人聚会之处。走过前厅和中厅（客厅），来到后厅，这里是香火堂，是祭拜祖先的地方，供奉着许氏祖先的牌位，墙上面悬挂三幅画像，是许氏的三位老祖。

后厅（香火堂）：无格扇门之设，称为阳祠（俗称阔嘴厅），即明堂之意。举凡家祭、醮祭、祖宗的生忌日等都在此处例行祭祀。

后库：一般用作停放宗族中上了年纪的寿板（棺材）和堆放杂物的地方。旧时过了50岁的人，称为上寿，有钱人家开始准备棺材（棺材，也称官、财才，意为升官发财）并停放于此。

书斋：建于围屋当中，门前有天井和走廊，背靠火巷，与邻近民居建筑有一火巷之隔，又远离主厅的喧哗。是族人学习、娱乐、活动的地方。

后包：是整座府第地面地基最高的地方，从门前的庭院地面到后包的地面高度差是1.28米。许驸马府在建筑上有三大宝：石地栿、竹编灰壁、S形排水系统。

石地栿：石地栿之设，与连续地梁一样，调节上部荷重，在营建施工中起到抄平的作用，使地基受力均匀，发生地震时又有互相牵拉的作用。是南方建筑的特色，可防潮和保护木柱。

天井：与檐廊紧密连接，檐廊四边的坡屋顶成“四水归一”之势；使室内外空间连成一片，追求“天人合一”的理想。

许驸马府的排水系统非常特殊，结合古代风水学的要求，走水沟不采用直接外排，而是按“一不穿房，二不穿廊，过厅走曲屈龙形”的设置。采用S形走向，从正厅绕过后往前排水。其寓意在防财外泄，依照潮州风俗，水生财，所以走水不能直接外排。许驸马府从大门至正厅、后厅、后座，高差1.28米，取“步步高升”之意。这一高差巧妙地使S形排水系统多年来从未堵塞过。

竹编灰壁:南方特有的建筑特色，它的墙体用竹片和竹篦编制，再和上泥土、贝灰做成，这种“超轻质墙”厚度只有两三厘米，既然省工、俭料，又能起到隔热、隔音、抗震的作用，堪称“镇宅之宝”。

梁的做法为偏卷刹，弧线圆润、平缓，与宋代《营造法式》民绘的月梁相近。地砖铺设也是十分讲究的。整座许府的地砖铺设分为三种：一种是“人”字形，一种是“田”字形，一种是“丁”字形。每一种铺设都有它的寓意：“人”字形铺设寓意着有人气，“田”字形铺设寓意着有田地，而“丁”字形铺设寓意着人丁兴旺。

这里还有潮州民俗展，吓坏我了

参观许驸马府后的感受是，整个府内没有解说员，对驸马府的历史资料介绍的非常少，看得我们一头雾水，仅凭自己看到和想象到的，能有多深的体会呢，但凡有历史的地方，如果没有专业人士去讲解，其体会和印象是深不到哪里去的，因此留下了遗憾。

六、民居精华甲第巷

现代的城市建筑百城一式，千屋一面，从南到北并无多大差别。看地方特色建筑，只有寻访古城古街坊。水乡江南的民居，黄土地上的平遥古城都见识过了，到了岭南看什么呢？有资料称，潮州城内的甲第巷是保存较完好的岭南古巷。因此我决定一大早，利用我们住在古镇里的优势，提前去看看甲第巷，跟着GPS导航，结果优势变成了劣势，绕了一个大圈，终于到了甲第巷！

‘猷（念you，二声）、灶、义、兴、甲’，一句话概括了潮州城古民居的精华。这几条街巷位于古城中南部，成并列状一字排开，是古代潮州城仕宦商贾望族聚居之地，至今仍保留明清街巷格局和大量古民居。而甲第巷又是精华中的精华，别顾名思义，巷名“甲第”与科举无关，意谓：一流住宅。长米的甲第巷，一纵八横，集中了数十座大大小小的明清宅院，漫步其中，可以感受到时光的倒流，触摸古代潮人生活的气息，细细品味那历史的余响

巷子很小，宽约二、三米，巷内地面都用花岗岩铺设，显得非常干净。两边建有一层高的古民居，门头和窗户都饰有绘画或砖雕，雕饰都很精致。部分民居的门头上挂有“大夫第”“资政第”“儒林第”等匾额，说明此地住有官宦人家。

部分民居的装饰带有南洋的欧式风格，应是漂洋过海到南洋的客家人回乡建的房屋。主巷道两侧还有更小的支巷，房屋也都古色古香，很有特色。

南宋以来，潮州城政治中心南移、商业区的扩展，古城南部成为潮州仕宦商贾聚居之地。清末潮州城吸引了潮州府许多富商大贾来这里建屋造园，繁衍生息，使这里的建筑、文化艺术、民风民俗在一派浓郁的商贾情调中积淀下古城的无限风华。甲第巷由于宅院最为豪华气派，于是有了"甲第"之名。"大夫第"、"资政第"、"儒林第"这些颇为大气的匾额，显示出当年大屋主人的荣耀家史和高贵地位。这一座座风格各异的古民居，积淀着古城深厚的传统文化，记载着无尽的古城风情。

漫步在甲第巷等一众旧巷古街中，擦身而过的都是些明清时期的私宅院落，古朴清静，洋溢着千年名城的素雅气息。

明时碧瓦清楼台，甲第巷招游客来。深入南乡寻瑰宝，浅出京城脑洞开。儒政仕商豪宅异，民俗民风代相随。忘返流连潮古巷，饱嚐眼福手空回。

七、最帅作室明德园

第一天傍晚，夜色即将降临，妹夫带我们去一个朋友家，经过这里，他说这个民国建筑在当时是个一个青楼，我脑中顿时出现了《胭脂扣》的场景，头皮一片发麻

旁边就是妹夫带我们来的地方，在地广人稀的潮州，拥有一座千余平方的宅子，可能还算不得牛X。但若单从它的使用属性而言，仅仅作为一个工作室，便是万万没想到。更令人难以置信的是,据说，这座史上最帅工作室——明德园，耗时五年，是由被誉为潮州最帅的男人—谢华所建

行至二楼，由东向西分别是几位得意弟子的单独工作室和学生们的精修室，二楼中心处一方八仙桌和四把条凳，成为学生们的休憩之处。

谢华乃中国工艺美术大师、朱泥壶传承人。凭一己之力，推动整个潮州手拉壶产业，将非遗技艺做成了非遗公益，可惜未见到其人，由其徒弟接待

事实上，明德园不随意对外开放。若没有相熟之人带领，不能轻易踏入。因为，它还有另一个“身份”—谢华大师的手拉壶学校。

明德园从规划到迁入，从整体设计到细节陈设，耗时五年，谢华大师均全程参与，在运用"大道至简"的朴素理念下，保留潮州本地民居元素。虽不及苏州园林的雄伟华美，但建筑与自然的和谐相处，让人置身其中感到自然的宁静之美。

站在正门前方，可见门板上方悬挂着一块雕有"明德园"的走马板。而关于这座明德园的命名，其意即是：明明白白做有品德之人。

外墙窗洞由瓦片错叠放置，建造工艺颇为讲究。本欲透过门缝隙窥探院内风景，却奈何看不真切。也就是这份不真切与非同寻常，引来游客和居民的围观拍照。

院内以白墙为主基调，流线型设计的屋顶大气而不失雅致。正如谢华大师其艺术风格，以大写意的手法将自然及人为的造型都融入作品之中。

正前一方木桌上摆放着汝瓷花瓶，瓶身似花枝缠绕的粗大树干。桌子左右两侧的太师椅端正而立。后方以白墙筑就的照壁上，有一弧型洞口，可直观其后的内室。

从走廊右侧门洞而出，一番洞天。这个西侧后院里，一口井旁是石头砌成的茶桌。

墙外攀爬至屋顶的爬山虎下，是一片假山，流水落下经连廊底部流至庭院的两方水池。

事实上，在这片老旧城区里，如此的一处宅院，已足够让人连连称奇。特别是它还是承载着潮州手拉壶工艺传承之地，在惊叹之余也让人流连忘返。

八、潮州美食

潮州的文化为人乐道，潮州的美食更使人垂涎。沿着牌坊街一路走来，这里处处有文化，更难得的是处处有烟火气：砂锅粥、蚝烙、潮州肠粉、鸭母捻、鱼生虾生、牛肉火锅、咸水粿......如此繁多的潮洲小吃等待我们今晚品尝。

小吃名师刘宗楷平时时间主要用在教学上。只有春节才肯下厨，非常有幸，今天亲自为我们掌勺

这顿晚饭吃得我是扶墙进扶墙出，自小貌美如如花常被围观的我，哪里在乎周围这些人凡尘俗世的目光，我打了个饱嗝，站起来心满意足地开启了街景浏览模式。

这是街头巷尾随处可见的牛肉粿粉（条），突然想起来一句话“在潮州行走容易产生巨大的遗憾，那就是眼睛永远在找吃的，肚子却似乎一直是饱的”

百年老店胡荣泉的鸭母捻，其实就是甜汤园

鸭母捻和鸭子没有任何关系，是一碗有馅的糯米粉制汤圆加上一堆银耳、木耳、莲子、芋头等东西，据说得名是取汤圆形似母鸭在水上游荡浮沉，联想够丰富的，7、8块一碗的价格也不算便宜，我还是在晚饭后为了不留遗憾的硬塞进一碗

去潮州怎么能够不尝牛肉丸，当年周星驰在《食神》中用牛肉丸打乒乓球的场景表现的就是潮汕牛肉丸，吃过了潮汕牛肉丸，估计你再也看不上其他地方的牛肉丸了

我们早晨在这里吃过两次早餐，点的都是牛肉粿条，晚上回酒店路过这里，见到他们还在剁新鲜的牛肉

第二天我们品尝了一顿正宗的潮州菜，这是首道小食

西洋参炖乌鸡汤

下面就是我们的午餐了

即将离开潮州前，我们在高铁站附近很随意的进了一家店，吃了正宗的潮州猪肚鸡，在等待的过程中，先品尝了小吃

这个是实物，煎鼠壳粿，看到粿字就知道是用大米做的了，别看只是2元个，品相也不美，但味道非常美味

实物与图片绝无出入，这不是肠粉哦，还是粿条卷，看来潮州到处都是粿条啊

美味的汤

炒菜

主角登场——猪肚鸡来了，其实猪肚里面，是有毛蚶等海鲜，其次才是鸡肉

恋恋不舍的离开了潮州

九、潮人难别功夫茶

我们从韩文公祠下来，因堵车，接我们的车子迟迟不能到来，我们等车的过程中进了一个店，店主请我们一起喝功夫茶

我几乎还没见过不喝功夫茶的潮州人，家家户户，哪怕条件再差也得有个茶盘，三个杯子一摆，一天的功夫就在茶水中度过。

潮州茶具小巧精致，水放在旁边随泡随冲，这样保证喝到嘴里的永远是一杯热茶。只要有潮人的地方就会有一杯热茶，只要家里有这杯热茶，潮人就能闯五湖四海，走天南地北。想必心头总有一怀暖意的古城小院：一壶单丛、两杯清茶、三种回味，四方安逸。这座有灵魂的文化古城，只要你来过，便会魂牵梦萦。这是我们酒店房间里放的茶具。

外地一个旅游者想要一点开水，店主二话不说，倒上！

而茶叶，其实潮州人大多只喝单枞茶，铁观音、普洱什么的在潮州都没太多市场，至于牌坊街上时常可见的柚子茶，估计主要还是比较有卖相，卖给游客的。

真正的“潮州三宝”是嵌瓷、金漆木雕、潮绣，曲高和寡而销量不大。现在的游客似乎更赞同新的“潮州三宝”，即老药吉、老香黄、黄皮豉

三宝中“老香黄”原材料是药用植物佛手的果子，大则几斤，小则几两。潮人泡制它时，加蜂蜜，加药材，制作工序繁多。几腌几制，陈封瓦瓮中，直至其油亮漆黑，状态绵绵如膏。切一片泡茶，可治咳喘，理气和胃。一踏入潮人开的凉果店，“老香黄”特有的佛手陈香令人回昧。“老香黄”制作日子越久身价愈高。一块所谓十年的“老香黄”其价达百元真是比海鲜还值钱。

我在一个卖香黄店的外面，竟然看到了鲜的果子，这张图片是我走过了，又特意跑回去拍的。

甘草水果也是潮汕比较独特的吃法，水果切开，用甘草汁浸泡，有一种独特的味道，街头巷尾都有得卖，当时在街头买了十元钱下图右下角的腌制果，回到酒店忘记放在冰箱里，晚上再回来，已被室外的蚂蚁们享用了

十、游后有感笔难书：

潮州是座有数千年历史的古城，国家历史文化名城，潮州文化的发源地，素有"海滨邹鲁"、“岭东首邑”等美誉。有人说潮汕人是中国的第57个少数民族，确实，潮汕地区的文化、风俗和美食都自成一体，别具一格，与其他地方大不相同。是广东省内广府、潮汕、客家三大文化之一。领略不同的文化，品尝不同的美食，潮州不会让人失望。

如果你在潮州只有一天时间，早晨吃一碗粿条，上午吃点蚝烙和杏仁茶，中午吃一顿牛肉火锅，下午吃几个粿品，晚上吃一顿卤鹅加鱼生，夜宵吃一餐生腌海鲜和鱼饭，配上白粥，间隙再吃点时令水果，喝上几杯单枞茶，基本上就算圆满了。啊！吃了六顿了？看来潮汕美食游，一天时间是肯定不够的，有机会还是多呆几天吧。

潮州还是一个适合各路文青、吃货和自拍狂人休闲游玩的好去处，是台北夜市+凤凰古城+翡冷翠的三体综合。潮州之行也算匆匆，没能细细品味千年潮州文化——兼具了开放与保守，亦实现了传统与现代的并轨。那十八种古音的潮州方言，为潮州文化建起牢固的城墙。潮人进可攻，从这里渡海出行闯荡四海；退可守，只要能喝一杯热茶，道一句潮州方言“胶己人”（自己人），就是回了家。

可惜三天时间虽然算是走马观花、看个大概，但感受了潮州西湖的淡雅、牌坊街的热闹、广济桥的历史、韩公祠的文化和凤凰山的茶香；品味了牛杂粿条的地道、潮州牛肉丸的弹牙、胡荣泉鸭母捻的清甜、单枞茶的甘香、老香黄的养胃，也算不虚此行了！这是我的第一次潮州行，相信在不久，还会有第二次，第三次……

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长按







































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