初夏时分，“旅游”二字又成为城市人的关键词。看过了皇城气派的大都市，也领略过雪域的伟岸胸襟，这次我想到一个安安静静、又有点人文气息的小城市悠闲去。相识八个月的好友来自湘西，是土家族人，这让我想起了凤凰城和张家界——湘西可圈可点的景点。

于是，就这样独自背上包前行了，我是个自由随意的人，也许一个想法就可以改变一段生活道路，一个偶尔的念头就开始了一段不知前路如何的行程。

湘西古城

新西兰老人路易??艾黎说凤凰城是中国最美丽的小城，作家沈从文的成名作《边城》写的便是他的故乡——凤凰城，画家黄永玉亦是诞生于此，还有民国的第一任总理熊西陵。凤凰城还是历史上颇具份量的重镇，从明至清的几百年间，凤凰城设司、设镇、设道、设营、设厅，成为湘西的边关重镇，统辖“大湘西”二十余州、县，辐射影响至湘鄂川黔四省边区，是当时的政治、军事、经济、文化中心。这些，都造就了这座湘西小城的历史和人文气息。

当然，这其中不乏为拉动旅游而刻意营造的商业意味。其实山水千年如故，不会因为人的构建而去改变什么；但是普通的百姓生活却不得不受到骚扰，封闭而沉静的生活不能依旧故我，商业气氛或多或少地浸染了他们。这也许便是我走在凤凰城的小街上，看到满目的商铺，满街的人流，总有那么一丝惆怅的缘由所在罢。

初来这个红土黄浆包裹着的小城，很多人都会大失所望：名声在外，原来也就是这么一个普普通通的小地方啊！在我看来，凤凰城的魅力不能够一眼参透，它需要你涤去心尘，细细品味，品味青山秀水的自然风光，品味墨香四溢的文化韵味。

新城旧城

凤凰古城分为旧城和新城两个城区，旧城区的关键字是“历史”和“自然”。苍翠叠嶂的南华山映衬着清朝时期的城楼，红色砂岩的城墙已经风化剥落，锈迹斑斑的铁门记录着威武也记录了苍凉。清浅的沱江顺城而去，波澜不起，宠辱不惊。北城门下，宽阔的河面上架着一座狭窄的小桥，两个人面对面走来，还需侧身让过，这是当年进城出城的唯一通道。

在凤凰古城的旧城区，可以看到南长城的一段，它定然不及北长城在崇山峻岭上蜿蜒前行的浩大气势，但那些残垣断壁和齿牙井然的烽火台仍然可以让你回忆，回忆在那战火频仍的年代中的硝烟与杀声，镇压与反抗。凤凰城的南方长城建于明朝万历年间，全长公里，城墙高三米，同样是绕山跨水，在险峻的山脊上匍匐而去。南长城从凤凰县西的亭子关、阿拉营，到拉毫关、镇竿城，再至得胜营、竿子坪长官司，过乾州元帅府，最终到达吉首的喜鹊营。南长城又称苗疆边墙，是明王朝和清王朝的统治者为了巩固自己的统治，镇压南方少数民族，主要是南方苗族而修建的抵御工事。

凤凰一夜

凤凰古城给我一个最深的印象便是安详，好像一个规规矩矩生活着的闺房秀女。波澜不惊的沱江边，一迭土家特色的吊脚楼静静地观望自己在水中的倒影，江上的几架小桥乃是有年头的文物了，观望着百年间的战乱与更异，依是沉默不言，任脚步、马蹄纷沓而来，而终了一切都归于烟尘。衬托这幅画卷的是一片祥和的捣衣声，甚至没有更多的市井家常和琐碎议论。

走在青石铺就的小街上，有种温润清凉的感觉，这里的店铺一家挨一家，有蜡染、刺绣、牛头工艺品、各式各样的小玩意儿，还有独具特色的地方小吃。湘西的空气是潮湿的，而这里的蜡染奇多，也许正因为潮湿，那图案轻易地浸淫开来，才开出一朵又一朵诡异的花来吧。

如果买一只硕大的牛头工艺品来挂在客厅中央，许是一番野性和绮丽的生命之美罢。在青石路的尽头，小巷深深的深处，我找了一家最高处的小楼住下。仍然是最具特色的凤凰小楼，干净、细致，与这座古城的风格一致。从高高的窗户向下望去，当地人平静而悠然地坐着小买卖，而游人则暂时放开了凡尘中的种种际遇，像我一样，新奇而欣喜地四处游逛。

傍晚，我和一群游人参加了一个篝火晚会。苗家女子、土家小伙，轮番踏歌而舞，向我们这些不善歌舞的汉人频频招呼。盛情难却之下，我们也加入进去，笨手拙脚地跟着舞了起来。灼热的火星毕毕剥剥地迸射，我们的脸颊映着红光，内心的激情也同时迸发出来，城市生活中的那些负累、那些疲惫暂时一扫而光。

入夜，一弯秀月升起在吊脚楼的上空，商铺都关了门，游人们尽已散去，小城愈发宁静。跳舞时被激发得快速循环的血液现在沉静下来，我坐在尚未打烊的一间小吃店里，独自静酌酒名意在此处的“醉湘西”，品着特色小吃血耙鸭子、糯米酸辣丸子的酸辣香气；望着头顶的月光，想想《边城》里那些淡郁相间的句子，好像踏进了一个遥远的迷梦中。若不是女儿身，真想就在这样的安详里醉它一把，醉在湘西，醉在恣肆心头的诗句中。

拜谒沈老

既是文人，定要拜访前辈沈老的墓地和故居。沈老的故居位于凤凰古城内的中营街，在石板小巷的深处，一处两进两厢的小院。故居是古色斑驳的，融在凤凰城的安详之中。沈从文常自称为来自湘西的“乡下人”，而他正是从这座素面朝天的小院里走出来，走进喧嚷的世界，走进广阔的文学人生，而他身上那种湘西人特有的倔强、自信与不安分却伴随一生，未曾改变。我想，沈老的魂灵也许常常回返故里，穿行在水灵鲜亮的青菜间，游移在吊脚危楼和青峰绿水构成的湘西画卷之中罢。

沈老的墓地前是一条铺着青灰色条石的小道，小道的拐角处有一块石碑，上刻黄永玉手书挽句：一个战士不是死在战场，就是回到故乡。墓石上有四行红色小字：照我思索，能理解“我”；照我思索，可理解“人”。后面又写道：赤子其人，星斗其文。这是沈老的人生思索，他又习惯于把这个深邃的哲理对话比做“两个聪明脑袋打架”。也许跳出来看自己，跳出自我看人类、看世界总是一种很难也很高的境界吧。

作为名文人的沈老被如此尊重，真让我觉得万幸。我们的民族历来重视文学，文学并不仅仅是文字的运用，它更多地承载着精神的飞升与生存意义的叩问。在商业社会中，老文人仍被重视，虽说总有一点借文人之名获取商业之利的嫌疑，但被重视这一点仍不失为我们的幸事，也是时代的幸事。

几天的行程很快结束，又像以往的旅游点那样，我与凤凰小城依依惜别。如同走过生命中的一个个驿站，它们带给我相异的视野、相同的视点。凤凰城让我坠入一个自然与人文交织的迷梦，而出世的艰难和入世的惯性再一次困惑了我。

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