凤凰是个美丽的古城。

相传古城西南群峰之中有一山，形状若鸟，昂首展尾，酷似展翅而飞的凤凰，故而得名。我们骑车自麻阳而西，一路上坡、上坡、上坡，在我们的体力几近崩溃的时候，终于见得山顶，然后一泻而下，便投入到了凤凰古城的怀抱。

凤凰的确很美。老城依山傍水，清浅的沱江穿城而过，风雨虹桥横卧于沱江之上，青石板的街道，木结构的吊脚楼，斜风中的酒旗，高高挂起的红灯笼。。。。。。还有一家挨着一家的店铺里各具特色的芦笙、牛角、筒子酒，姜糖、银饰、蜡染布，无不展示着它的民族风情。在沱江里泛舟，听艄公的号子，看两岸已有百年历史的土家吊脚楼，穿过虹桥，顺水而下，一幅江南水乡的画卷便展现于眼前：万寿宫、万名塔、夺翠楼——一种恍若隔世的感觉油然而生。

与小镇的古朴、典雅形成强烈对比的，是夜幕下新潮的酒吧文化。沱江两岸古色古香的吊脚楼里，各式各样的酒吧栉次鳞比，“古城守望者”“琴情”“心斋”等等，林林总总，一溜儿排过去，字迹古朴、拙劲。一入夜，劲爆的音乐、闪烁的灯光，与沱江上的灯影交相辉映，构成了小镇无尽的激情。这是怎样的一幅画面啊，极具现代时尚风格的激情与小镇的古朴、沱江的宁静有着怎样的融合点而相得益彰呢？也许，我们可以理解为，现代商业浪潮对传统文化的冲击，抑或是几千年尘封于山野，对现代文明的向往与期盼？

沿石板街前行，不远处便可到北门城楼。自古南楚多蛮夷，对于凤凰这个“五溪苗蛮之地”，历朝历代的统治者，看重的是其军事地位而非现在的旅游，明清两代尤胜。为了防范苗民聚义，禁锢苗、汉之间的贸易和文化交往，从明清开始，便相继有了凤凰营、凤凰厅、镇杆营等建制，有了号称“苗疆万里墙”的工程浩大的南方长城，有了凤凰城上雄伟壮观的东门城楼、北门城楼——然而，乾隆、嘉庆年间，这里还是发生了声势浩大的乾嘉苗民暴动。可见，民情只可疏不可堵，再坚固的城墙也阻挡不了历史的滚滚车轮。如今，红色砂岩砌成的城墙，虽然历经三百多年风雨沧桑，依然牢固地伫立在沱江岸边，傲然地沉默地俯视着沱江水“逝者如斯”；而城楼上朱红的铁门，尽管锈迹斑斑，依然可以看出它的历史，和它当年威武的模样——只是，在沱江上泛舟的游人，何曾想得起当年的金戈铁马，战鼓声声？

从古城墙的刀光剑影中走出，凤凰的历史中，少不了一个人——沈从文。古城中营街一座普通的南方四合院，便是沈的故居。——尽管，人们认识凤凰，可以说是从沈开始。但是，与古城街道上的人头攒动相比，这里还是冷清了许多——沈自然是爱清静的，一如他的文章，清秀、隽永，一如濡养他的沱江，从容、淡定，缓缓而来，轻轻而去，不掀起一点波澜——然沈在中国二十世纪的文坛，是掀起波涛的，这，是他的超越，但，也许并非他内心所想吧。

在街道的另一边，文星街的一个小巷内，一座更加普通的四合院，同样养育过一个名人——熊希龄，对于这位中华民国的第一任民选总统，有着教育家、慈善家称谓的“熊凤凰”，估计现在的游人更是知之不多了，所以这里也就更加冷清。

当然，从凤凰走出的名人，还有画家黄永玉，因故居不在城内，便更难觅其踪影。黄的画风可谓独树一帜，只可惜在凤凰无缘见识了。

对于凤凰而言，“上车睡觉，下车撒尿，一通乱照，一问啥也不知道”的“中国式旅游”方式实在太不合适（惭愧得很，我本人同样也趋同于一通乱照）。毕竟凤凰太小，如果不去寻根，可看可拍的不多。当然，这也没什么不好，政府看重的是GDP，商家看重的是经济效益，游人络绎不绝，蜂拥而至，这一切便都有了。只是苦了凤凰这个小镇——窄窄的石板街如何能容纳一天多少万人的流量？车如流水马如龙，游人如织，门庭若市，这原本就不是凤凰的风格。于是，一座新城“烟雨凤凰”听说已在筹建之中了，只不知道它能否承载凤凰古城的历史、人文与韵味。